تحریر: شیر عالم شنواری
اگست 1988ء میں، بحیثیت ایک نوجوان طالب علم، اپنے کندھوں پر پشتارہ سجائے اور دل میں سیاحت کے اَن مٹ شوق کی جوت جگائے، میں نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو میری یادوں کے جھروکوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ شاہراہِ قراقرم کے دشوار گزار پہاڑی راستوں پر گاڑی کے ذریعے تاریخی شہر کاشغر کا یادگار سفر تھا—ایک ایسا راستہ جو گلگت، گوپیز اور ہنزہ کی دلکش اور سحر انگیز وادیوں سے گزرتا تھا۔ قراقرم کے فلک بوس، برف پوش پہاڑوں اور خنجراب پاس کی بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سطحِ سمندر سے ہزاروں فٹ اوپر ایک الگ ہی نوعیت کے پُراسرار جہاں میں داخل ہو رہا ہوں۔ کاشغر سے چند کلومیٹر پہلے تاجب رہان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رات کے قیام کے دوران، مجھے اپنے درہ خیبر کے جلال و عظمت والے پہاڑوں اور پشاور کے خاص ماحول اور خوشبو کی دلفریب جھلک کا گہرا احساس ہوا۔
جب ہماری گاڑی بالآخر سنکیانگ کے اس قدیم ترین تجارتی مرکز یعنی کاشغر کی حدود میں داخل ہوئی، تو ایک انجانے اور بیگانے دیار کا ابتدائی تصور لمحوں میں کافور ہو گیا۔ شہر کی حدود میں قدم رکھتے ہی، گرد آلود سہ پہر کی فضاؤں میں گونجتی ہوئی اذان کی روح پرور صدا میرے کانوں سے ٹکرائی، جو باریک گلیوں اور اینٹوں سے بنے گنبدوں کے اوپر تیر رہی تھی۔ یہ ایک بے حد رقت انگیز اور دل پذیر استقبال تھا۔ مسافرانہ اجنبیت کا احساس ہونے کے بجائے، میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ شہر کس قدر گہرے اسلامی اثرات و اقدار کا امین تھا۔
کاشغر کے گلی کوچوں میں قدم رکھنا مجھے اپنے آبائی شہر پشاور کا آئینہ دار معلوم ہوا۔ پرانے شہر کی زگ زیگ گلیوں، دھوپ میں تپتی ہوئی کچی اینٹوں کی عمارات، لکڑی کے روایتی دکانوں اور تندور سے نکلتی گرم روٹیوں کے ساتھ ساتھ دہکتے کوئلوں پر بھنتے ہوئے سیخ کباب کی اشتہا انگیز مہک نے ایک عجیب قسم کا مانوس اور اپنائیت بھرا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ سفید لمبی داڑھیوں اور روایتی کڑھائی دار ٹوپیوں والے بزرگ چائے خانوں کے باہر بیٹھے سبز چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، جبکہ پُرعزم نوجوان سائیکلوں پر گنجان گلیوں سے گزر رہے تھے۔ اس شہر کا پورا تحرک، مہمان نوازی اور تجارتی چہل پہل پشاور کے قدیم اندرون شہر کی روحانی اور ثقافتی ساخت سے حد درجہ مشابہت رکھتی تھی۔
قیام کے دوران میں کاشغر کی تاریخ و تہذیب میں پوری طرح غرق ہو گیا۔ میں نے عظیم الشان عید گاہ مسجد کی زیارت کی، جو خطے کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور وسطی شہر میں صدیوں پر محیط ایمانی جذبے کا خاموش استعارہ ہے۔ میں نے ان تاریخی مزارات اور قدیم صحنوں کا جائزہ لیا جہاں شاہراہِ ریشم کے تاجر نسل در نسل سستايا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ، مجھے کاشغر کے وسط میں واقع تاریخی ‘پیپلز اسکوائر’ (عوام کا چوک) جانے کا بھی موقع ملا، جہاں ماؤ زے تنگ کا ایک عظیم الشان اور باوقار مجسمہ نصب تھا جو شہر میں پیدل گزرنے والے لوگوں کو ہاتھ ہلا کر سلام پیش کرتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جہاں بھی میں گیا، مقامی لوگوں نے مسکراتے ہوئے میرا پرخلوص استقبال کیا اور جنوبی پہاڑوں کے پار سے آئے اس نوجوان مسافر کو محبت سے دیکھا۔
کچھ مقامی الفاظ سیکھنے کے بعد، میں نے علاقائی دستکاریوں کی تلاش میں کاشغر کے مشہور بازار کا رخ کیا۔ مجھے روایتی قالین بافی اور نایاب کپڑوں سے خاص دلچسبی تھی۔ ایک دکاندار کے اسٹال سے دوسرے اسٹال تک گھومتے ہوئے، میں تاجروں کو سلام کرتا اور اپنے نئے سیکھے ہوئے اویغور جملے کا تجربہ کرتا: "کہنہ گلم بامہ؟” یعنی "کیا آپ کے پاس پرانے قالین ہیں؟”
یہ سنتے ہی دکانداروں کے چہروں پر ایک دلکش مسکراہٹ اور تبسم پھیل جاتا۔ کچھ دکاندار اثبات میں سر ہلاتے، بھاری بُنے ہوئے پردے ہٹاتے اور میرے سامنے شاہراہِ ریشم کے نفیس، روایتی اور قدیم اون کے قالین کھول کر پیش کرتے۔ دیگر تاجر گرم چائے کی پیالی پیش کرتے اور ہم اشاروں اور بنیادی الفاظ کے امتزاج سے گفتگو کرتے۔ اگرچہ ایک طالب علم کا بجٹ محض ان شاہکاروں کی تعریف کرنے تک محدود تھا، لیکن ان سے ہونے والی گفت و شنید کا تجربہ خود میں ایک انمول سرمایہ تھا۔
آج زندگی کی پچاسویں دہائی کے آخری برسوں (Late 50s) میں، دل کے کسی کونے میں یہ حسرت اور خواہش سر ابھارتی ہے کہ کاش میں ایک بار پھر چین کا سفر کر سکوں اور اس کی جدید، ترقی یافتہ اور بدلی ہوئی خوبصورت صورت کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر سکوں۔
دہائیوں بعد پیچھے مڑ کر دیکھنے پر، اگست 1988ء کا وہ سفر میری زندگی کا ایک بلاشبہ بیش قیمت اثاثہ ہے۔ کاشغر صرف شاہراہِ قراقرم کے اختتام پر واقع ایک منزل نہیں تھی، بلکہ یہ ثقافت، ایمان اور مشترکہ تاریخ کا ایک زندہ پل تھا۔ سنکیانگ کے دل میں، اپنے گھر سے ہزاروں میل دور، میں نے پشاور کی روایات کا عکس دیکھا۔
